Es lag tatsächlich "nur" am Kondensator - den aus der ungenutzten Leitung umgelötet und siehe da, das TFL funktioniert wieder fehlerfrei. 
Hoffentlich hält der Kondensator jetzt länger als der erste, auf nochmal dasselbe Spiel hab ich nicht so die Lust.
Viel Erfolg, auch wenn ich deinen Optimismus bzgl. plug & play nicht teile - Pulsar auf dem asiatischen Markt ist nicht gleich Pulsar auf dem europäischen Markt.
Verlinkt hast Du einen GPS-Adapter, fragst aber nach DAB+, das sind verschiedene Dinge. 
Der GPS-Stecker ist so wie das blaue Ende des Adapters. Der Stecker für DAB+ bzw normalen Radioempfang ist anders - entweder ein brauner runder oder ein grauer viereckiger, das weiß ich nicht mehr genau.
Das mit der Adapter-Bezeichnung ist ja schon mal ne gute Sache, da kann man dann zumindest schon mal gezielter suchen. 
Ansonsten: Das von skaro verlinkte Modell scheint wohl direkt in den Schacht zu passen.
In den Schacht wird das Gehäuse schon passen, Problem ist da eher das Display bzw. die Blende/Mittelkonsolenverkleidung.
Da es anscheinend keine passende Blende für unseren Pulsar gibt (also mit Bedienung der Lüftungsdüsen außen statt zwischen den Düsen), bleibt eigentlich nur, den Ausschnitt einer originalen Blende zu vergrößern. Und ob das dann gut aussieht...
Auf den Bildern sieht es sogar so aus, als wäre um das Display eine feste Verkleidung, die es nur für den Sylphy mit der "eckigeren" Mittelkonsole passen lässt.
Für den J10 gibt es ein "nur" 9 Zoll großes Radio mit besagtem Adapter, selbst bei dem ist eine neue Blende dabei, weil das Display größer ist als der Ausschnitt in der originalen Blende.
Egal ob 9 oder 10,2 Zoll, ohne Bastelei wird man das nicht passend kriegen. 
Hast Du das Teil eingebaut und entsprechende Erfahrungen, oder wie kommst Du zu der Aussage?
In der Beschreibung kann man viel schreiben von wegen Motorschutz und so...
Kannst höchstens neue LED's einlöten (siehe Platinen in den unteren Ecken), wieviel Watt da reingehört, weiß ich aber nicht.
Musst das vordere Ende (Brillenfach) nach unten ziehen - geht schwer und kostet etwas Überwindung, da mit Metallclipsen im Dach befestigt - dann kannst Du die ganze Einheit nach vorne/unten rausnehmen.
Genau das meine ich ja - einfach LED's nehmen, die mit 12 Volt funktionieren statt welche, für die erst umtransformiert werden muss.
Hatte heute Morgen noch ne andere Idee. Aufgrund des Fehlerbildes - vor allem wg. der kürzeren Ausfallzeit bei wenig Zeit zwischen zwei Motorstarts - bin ich schon die ganze Zeit irgendwie bei Kondensator als Ursache.
Sowohl in der blauen (Spannung) als auch in der gelben Leitung (Signal "Stand-/Abblendlicht an" bei Autos ohne serienmäßigem TFL) sind vor dem Steuergerät Kondensatoren. Da die gelbe Leitung bei uns aber ungenutzt ist, werd ich demnächst mal den Kondensator aus der gelben in die blaue Leitung tauschen und ausprobieren, ob das TFL dann wieder richtig funktioniert.
Wenn's klappt, ist einfach nur der Kondensator kaputt. Wenn nicht, dann liegt's wohl doch am Steuergerät.
Meine halten jetzt immerhin schon seit 4 Jahren.
6 1/2 Jahre ohne Probleme
Das ist schön für euch und alle anderen, bei denen es problemlos funktioniert - das Glück hab ich nicht, nach nur einem halben Jahr zickt seit Anfang der Woche das Steuerteil der Beifahrerseite rum. Und natürlich auf der Beifahrerseite, weil da ja auch so viel Platz zum Arbeiten ist. 
Starte ich morgens oder nach Feierabend den Motor, blitzt das TFL ganz kurz auf und geht direkt wieder aus. Wenn ich zwei, drei Minuten gefahren bin, leuchtet es dann plötzlich doch wieder und bleibt für den Rest der Fahrt auch an. Ist der Motor zwischen zwei Fahrten ein paar Minuten und nicht mehrere Stunden aus (z. B. kurz einkaufen), ist die Ausfallzeit mit einigen Sekunden deutlich kürzer.
Daher hab ich heute mal probiert, ob das TFL funktioniert, wenn es direkt ans Auto angeschlossen wird - natürlich nicht! Beim NSW funktioniert das, TFL kriegt man ohne dieses beknackte Steuerteil nicht zum Leuchten. Was ist das für eine bescheuerte Konstruktion, bei der man die LED's nicht zum Leuchten kriegt, wenn man sie direkt mit 12 Volt versorgt?!?
Daraufhin also den LED-Mist rausgeschmissen und die orig. Leuchten wieder eingebaut, die machen wenigstens von der ersten Sekunde an das, wofür sie da sind - Licht.
Im Beipackzettel steht zwar eine Teilenummer und Kontaktdaten von D&W (in.pro), muss mir aber erstmal überlegen, ob ich da mal anrufe und nachfrage, ob die die Steuerteile noch liefern können. 
Hi. Entweder hier bestellen oder mit der Teilenummer 15255-4ED0A im Netz suchen.
Dichtung einzeln wirds original nicht geben, vielleicht könnte mit Glück was passendes in der Sanitärabteilung im Baumarkt zu finden sein.
Aber für den Preis des kompletten Deckels würde ich da nicht groß rumsuchen/-experimentieren.
Nein, die o. g. ET-Nummer dürfte eigentlich nur der Schalter sein.
Die ET-Nummer des schwarzen Rahmens, in dem Schalter und ggf. Rückfahrkamera drin sind, müsste 90816-3ZLxx sein (90816Q in der Abbildung). Ob dann gleich der Schalter mit drin ist, kann ich dir nicht sagen - aber bei einem Preis von über 150 € sollte man eigentlich davon ausgehen.
Die Blende, in die Schalter und Kennzeichenleuchten eingebaut sind (falls Du das ganze Teil mit "Rahmeneinsatz" meinst) hat verschiedene ET-Nummern, die alle mit 90810-3ZLxx anfangen (90810M in der Abbildung).
Statt Silikon evtl. besser mit Sekundenkleber für Kunststoff probieren. Wenn die Klebeflächen groß genug sind, funktioniert der ganz gut. Ist dann halt nur - falls mal nötig - nicht mehr zerstörungsfrei ausbaubar, aber der Schalter ist ja eh schon ausgebrochen.
Du meinst also den Taster zwischen den beiden Kennzeichenleuchten, richtig?!
Dann sollte es Teilenummer 25380-3ZL0A bzw. 25380-3ZL0A (hier Abb. H) sein.
